Du kimono japonais au sac Kelly de la maison Hermès, en passant par les perruques de Marie-Antoinette, le kilt, les tailleurs de Savile Row, le poncho, les robes du soir de Jeanne Lanvin, le sportswear, le glamour d'Hollywood des années 1930 ou les Sapeurs du Congo, cet ouvrage indispensable et complet présente l'histoire passionnante de deux millénaires de mode.
- Tous les mouvements clés de l'histoire de la mode - 150 pièces iconiques analysées - 150 monuments analysés - Plus de 1600 illustrations commentées - Repères chronologiques - Biographie des couturiers.
Christophe Girard intègre la maison de couture d'YSL en 1978 comme secrétaire général. Il gravit les échelons jusqu'à devenir directeur général adjoint en 1997. Pendant 20 ans, il a travaillé dans le bureau qui séparait Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, couple mythique, absolument complémentaire, et secret. Parce qu'il travaillait dans ce bureau qui les séparait : il sait très bien tout ce qui les unissait. Il a décidé d'en faire un livre.
À l'occasion des 60 ans de la création de la maison de couture, « Yves Saint Laurent aux musées » propose un parcours dans les collections permanentes de six musées parisiens.
Elle illustre la continuité et la profonde unité des liens que le couturier tisse avec l'art, les artistes mais aussi avec les collections publiques françaises.
Etel Adnan, Agam, Cecil Beaton, Pierre Bonnard, André Breton, Daniel Buren, Cassandre, Pierre Chareau, Giorgio de Chirico, Robert Delaunay, Raoul Dufy, Jean Dunand, Lucio Fontana, Alberto Giacometti, François Girardon, Gary Hume, Alain Jacquet, Ellsworth Kelly, Jacques Henri Lartigue, Charles Le Brun, Fernand Léger, Gaspard et Balthazar Marsy, Henri Matisse, Piet Mondrian, Claude Monet, Félix Nadar, Paul Nadar, Joseph Paxton, Irving Penn, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Eugène Printz, Thomas Regnaudin, Jacques-Émile Ruhlmann, Jeanloup Sieff, Lord Snowdon, Martial Raysse, Victor Vasarely, Andy Warhol.
En 1937 Claude Saint-Cyr qui a récemment inauguré sa maison rencontre le jeune Christian Dior qui n'est pas encore le couturier mondialement connu. À la suite de cette rencontre, le jeune prodige propose des dessins à Claude Saint-Cyr qui en sélectionne une centaine et s'en inspire pour ses collections. Illustré des dessins du couturier et des photos des chapeaux qu'ils ont inspiré à la modiste, ce livre célèbre cette rencontre entre Christian Dior et celle dont les réalisations tiendront le haut du pavé parisien jusqu'à la moitié des années 1960.
Cet ouvrage est un guide indispensable pour les étudiants et une référence de premier ordre pour les professionnels. Il accompagne les stylistes tout au long du processus de création, de la conception d'un vêtement à sa mise en vente.
Ce manuel rassemble dans un format pratique toutes les informations et notions indispensables pour la planification et l'exécution de projets de mode, quelle que soit leur envergure. Mettant en relation les six grandes phases du cycle de la mode - recherche, montage de projet, conception, construction, constitution d'une clientèle et évolution -, il propose aux créateurs des stratégies efficaces pour bâtir une collection cohérente et transmettre leur vision.
L'année 2017 est celle du 70e anniversaire de la création de la maison Dior. C'est en 1947 que Christian Dior présente son premier défilé, marquant la naissance d'une nouvelle silhouette féminine : après l'austérité des années de guerre, la taille cintrée, les jupes amples et les épaules douces dessinent des femmes-fleurs qui incarnent alors l'image même du luxe parisien. Le « New Look » replace Paris comme la capitale de la mode et établit le nom de Dior comme synonyme de haute couture.
Le musée des Arts décoratifs, qui possède un exemplaire du fameux Tailleur Bar de 1947 et avait déjà présenté, en 1987, une exposition « Hommage à Christian Dior », célèbre cet anniversaire en organisant une exposition phare dont ce livre est le catalogue.
Il montre en détails une sélection de 70 silhouettes créées par Christian Dior et ses successeurs - Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et tout récemment Maria Grazia Chiuri. Spécialement photographiés pour cet ouvrage, ces vêtements sont accompagnés de textes les situant dans leur contexte, de croquis, de photographies de défilés et de réalisations des plus grands photographes de mode, Irving Penn, Richard Avedon, Cecil Beaton, William Klein, Helmut Newton, Patrick Demarchelier, Paolo Roversi, Peter Lindbergh, Mario Testino, Nick Knight...
Les textes abordent les thèmes qui ont marqué l'histoire de la maison : la notion de ligne et d'architecture du vêtement, le rapport à l'histoire et à l'art (Versailles et le Petit Trianon, le Second Empire, l'impressionnisme, la Belle Époque, les Ballets russes, Picasso, Dalì, Pollock...), le déploiement des couleurs, les jardins et l'ailleurs comme sources d'inspiration, et bien sûr les égéries et clientes célèbres de la marque (la duchesse de Windsor, Marlene Dietrich, Grace de Monaco, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Isabelle Adjani, Lady Diana, Marion Cotillard, Charlize Theron, Natalie Portman, Jennifer Lawrence...).
Un livre qui offre une magnifique synthèse sur la plus emblématique des maisons de couture françaises et dont la richesse iconographique satisfera les lecteurs les plus avertis.
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La couturière Elsa Schiaparelli (1890-1973) est, comme sa rivale Gabrielle Chanel, une figure essentielle de la mode parisienne de l'entre-deux-guerres. Schiaparelli crée une première collection de sweaters en janvier 1927, après avoir suivi l'exemple de son mentor, Paul Poiret. Ses chandails tricotés, décorés de motifs en trompe-l'oeil noir et blanc, rencontrent immédiatement le succès en France et aux États-Unis. En 1935, l'emménagement de la maison Schiaparelli dans au n°21 de la place Vendôme, décoré par Jean-Michel Frank, accompagne le développement de collections « pour le sport, pour la ville, pour le soir ».
Elsa Schiaparelli rencontre des artistes avec lesquels elle collabore étroitement : robe homard inspirée par Salvador Dalí, collaborations avec Man Ray, Jean Cocteau, Christian Bérard, Léonor Fini... Elle est proche des artistes surréalistes et ses créations sont empreintes d'un esprit fantaisiste, ancré dans l'esprit de son temps par l'utilisation de matière innovantes. Le style « Schiap » se développe au cours des années 1930. Ses collections les plus célèbres sont inspirées des arts du spectacle (« Le Cirque », été 1938) ou de la science (« Astrologie », hiver 1938-1939). Schiaparelli lance en 1937 le parfum Shocking, associé à la couleur rose shocking, devenue la signature des créations de la maison.
Ce livre, en plus de proposer des textes illustrés de photographies d'époque, de dessins, et de documents parus dans Harper's Bazaar ou Vogue, présente une sélection de chefs-d'oeuvre de la collection du musée des Arts décoratifs photographiés par l'artiste plasticienne Valérie Belin et commentés en détail. Un catalogue raisonné reproduit les 120 vêtements et accessoires du fonds Schiaparelli, ainsi qu'une sélection de ses dessins de collections de 1933 à 1953, parmi les 6 200 que conserve le musée.
Little Book of Yves Saint Laurent est l'histoire de poche et superbement illustrée de 60 ans de création de mode innovante. Créateur énigmatique, audacieux et étonnamment créatif, Yves Saint Laurent est crédité de l'élévation de la haute couture aux beaux-arts, transformant le défilé de mode en un spectacle aux proportions époustouflantes et révolutionnant les normes genrées de la mode féminine. Décrivant les débuts de Saint Laurent en Algérie comme un garçon précoce fabriquant des vêtements miniatures à partir de chutes de tissu, le Petit livre d'Yves Saint Laurent décrit l'ascension du créateur d'étudiant en mode à la main droite de Christian Dior. Fondant sa propre maison de couture en 1961, Saint Laurent crée son célèbre tailleur-pantalon "le smoking", fait entrer la veste en cuir dans le grand public et étonne le monde de la mode avec son mélange d'élégance et de drame artistique. Le petit livre d'Yves Saint Laurent documente le talent d'un créateur visionnaire dans un cadeau parfait pour tout amateur de mode. Ayant étudié la mode au Central Saint Martins College of Art and Design et l'histoire de l'art à l'Université de Bristol, Emma Baxter-Wright a enseigné au London College of Fashion. Elle a contribué à de nombreuses publications, telles que The Face, Cosmopolitan et Marie Claire.
La mode est aux tissus africains, et tout particulièrement au wax dont la signature graphique, avec ses couleurs vibrantes et ses motifs légèrement décalés, se reconnaît entre mille. Ce livre propose une véritable anthologie des tissus imprimés africains, avec plus de 250 échantillons présentés et commentés.
The iconic bestseller, showcasing more than 500 of fashion's greatest names from A-Z, with a stunning new case and cover.
Phaidon's iconic global bestseller The Fashion Book takes a fresh look at the fashion world and the people who created and inspired it.
Spanning almost 200 years, the entire fashion industry is represented: from designers to photographers, stylists, and retailers, as well as editors and creative directors. Marking significant changes on the fashion landscape, this edition features important new names who have fundamentally shaped the way we see fashion in recent years, including Virgil Abloh, Gosha Rubchinskiy, and Alessandro Michele, influential photographer Petra Collins, designer and contemporary icon Rihanna, and Leandra Medine, alongside fashion pioneers of the previous edition such as Coco Chanel, Issey Miyake, Kate Moss, Erdem, and Richard Avedon. This bestselling classic remains a comprehensive and definitive view of the fashion industry today.
'Whoever does not visit Paris regularly will never really be elegant.' - Honore de Balzac.
Paris has always been the home of high fashion. The epicentre of classic chic, whether haute couture or street style, designers and fashion lovers travel from across the world to breathe in the understated and sensual style of the Parisian streets. From the iconic luxury of Chanel, Dior and Saint Laurent, to the effortless sophistication of the typical Parisian, the city's look is replicated the world over.
Following the evolution of a uniquely elegant capital - describing both the moments of ingenuity and enduring looks and icons that embody the city of light - this beautifully illustrated book is not only the perfect guide to embracing Parisian fashion, but to embracing the Parisian spirit itself.
McQueen's iconic fashion juxtaposed with historic textiles and works of art, revealing the designer's dynamic approach to storytelling.
One of the most significant contributors to fashion between 1990 and 2010, British designer Lee Alexander McQueen was both a conceptual and a technical virtuoso. His critically acclaimed collections synthesized his unique training in Savile Row tailoring, theatrical design and haute couture with a remarkable breadth and depth of encyclopedic and autobiographical references spanning time, geography, mediums and technology. McQueen's singular viewpoint produced exquisitely constructed, thought-provoking, often subversive or allegorical fashion.
Taking a reflective look at McQueen's artful design process, this book documents the designer's diverse sources of inspiration by displaying McQueen's imaginative fashions alongside related artworks. McQueen's encyclopedic references range from ancient Greece and Rome to Tibetan silk brocade patterns, 17th-century Dutch painting, the prints of Goya and the films of Stanley Kubrick. In each of these cases and beyond, examples of McQueen's imaginative and extraordinary work are displayed alongside artworks from LACMA's permanent collection. Spanning art from a multitude of mediums, eras and cultures, this publication provides a new and innovative assessment of McQueen's work and highlights his mindful approach to storytelling and construction through fashion.
Lee Alexander McQueen (1969-2010) was one of the most important fashion designers at the turn of the 21st century. In 2011, following his death, the Costume Institute in New York organized an enormously successful retrospective of his work at the Metropolitan Museum of Art.
Des tapisseries médiévales aux chintz indiens en passant par les broderies Renaissance, chaque textile ou papier peint, présenté par ordre chronologique, est accompagné d'une grille de couleur proportionnelle très simple. Ces palettes montrent clairement les associations de couleurs qui, à travers l'histoire, ont permis de créer les splendides motifs aujourd'hui encore admirés et reproduits.
Chaque échantillon est étiqueté avec sa valeur CMJN, permettant ainsi au lecteur de reproduire les différentes associations présentées. Tous les créateurs, aussi bien amateurs que professionnels, trouveront leur inspiration dans ce livre-référence unique en son genre.
Véritables artistes, ces hommes et ces femmes ont fait du tricot leur média privilégié pour partager leur fantaisie, leur poésie et leurs rêves.
Tricot à très grande échelle, installations poétiques, reproduction d'aliments et d'objets du quotidien tricotés sont quelques unes des pistes choisies. La trentaine d'artistes sélectionnée dans cet ouvrage a en commun l'amour de la laine et une immense originalité.
Parcours artistiques, belles réussites et techniques favorites sont ainsi au menu de ces portraits de créateurs fous de tricot et de crochet !
Voici rassemblés pour la première fois les articles d'Adolf Loos sur la mode. Non seulement architecte, Loos a aussi été un brillant chroniqueur ; on le voit dans cet ouvrage tour à tour rendre compte de l'état de la chapellerie viennoise, retracer l'histoire de la chaussure depuis les souliers à poulaine jusqu'au derbies à lacet, combattre avec vigueur l'apparition des cravates pré-nouées, annoncer l'avènement de « l'homme en salopette », plaider en faveur des sous-vêtements en jersey, ou encore mettre ses lecteurs en garde contre les dangers de la tendance de la « femme-enfant ».
« La mode est le style du temps présent », écrit Loos ; et, comme dans son travail d'architecte, il est soucieux que ce style soit simple, rationnel et épuré de toute fioriture pour mettre en valeur la simple beauté des matériaux. A travers ces textes, il s'inscrit dans le sillage des écrivains qui ont su porter un regard intelligent et poétique sur l'habillement et l'élégance. Tout en constituant un fascinant témoignage sur la Vienne des années 1900 et un indispensable précis de culture vestimentaire européenne et anglo-saxonne, ce livre est aussi un guide philosophique de la modernité d'une étonnante actualité. Quand un des plus grands architectes du monde rencontre le vêtement...
La dentelle dans l'art contemporain réunit une trentaine d'artistes contemporains internationaux utilisant les techniques dentellières comme médium.
Avec les fuseaux ou l'aiguille, ces artistes dentellières et dentelliers bousculent les codes de la dentelle traditionnelle et en dévoilent tout son potentiel créatif.
Chaque entretien est une immersion passionnante dans leur univers et leur rapport à ce savoir-faire séculaire.ÉLODIE ANTOINE, JANE ATKINSON, DANIELA BANATOVA, ARMEL BARRAUD, ANNIE BASCOUL, MARIE-THÉRÈSE BONNIOL, LYDIE CHAMARET, PIERRE FOUCHÉ, HÉLÈNE DE GOTTAL, FIONA HARRINGTON, MAGGIE HENSEL-BROWN, GENEVIÈVE KESTELOOT, KIM LIEBERMAN, VÉRONIQUE LOUPPE, MACLEJAN, FRANÇOISE MICOUD, DORIE MILLERSON, MARIAN NUÑEZ, BISTRA PISANCHEVA, VÉRONIQUE POROT, GENEVIÈVE QUIÉVREUX, LOU ROY, MARJOLAINE SALVADOR-MOREL, LIEVE SMETS, LAURAN SUNDIN, TARMO THORSTRÖM, NICOLE VALSESIA-LAIR, DENISE WATTS.
D'octobre 1913 à juillet 1914, Claude Cahun, qui n'a pas encore vingt ans, publie des chroniques d'une étonnante maîtrise et d'une rare maturité dans Le Phare de la Loire et Le Petit Phare. Ce premier coup d'essai dans la presse nantaise annonce des thèmes à venir relatifs à la mascarade, au genre ou à la natalité. Ces articles sont tous illustrés par sa compagne Suzanne Malherbe (sous le pseudonyme Moore) qui fait alors montre dans ses dessins d'une grande rigueur non dépourvue d'humour. Reproduits en fac-similé, les articles de Claude et les dessins de Suzanne nous révèlent l'oeuvre première et déjà accomplie d'un duo virevoltant.
Claude Cahun (1894-1952) née Lucy Schwob et nièce de Marcel Schwob, a pu déclarer : « J'ai la manie de l'exception ». Elle était en fait plusieurs exceptions à la fois : poète, photographe, comédienne, traductrice, essayiste et activiste révolutionnaire. Elle est devenue depuis deux décennies une véritable icône du féminisme mondial.
Back in print - an insider's guide to the world's largest archive of patterns and textiles, inspiration for the globe's top designers.
Every season, designers from fashion, home furnishings, textiles, graphic arts, and paperproduct industries seek inspiration from patterns to bring their collections to life. Many of these designers - including Beacon Hill, Boden, Calvin Klein, Clinique, Colefax & Fowler, Lululemon, Nike, Oscar de la Renta, Pottery Barn, and Target - look to the Design Library, the world's largest archive of surface design.
This one-of-a-kind book, drawn from the Design Library's archive, is an exclusive and ultimate sourcebook of pattern and ornament.
Pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre ?
C'est ce qu'expliquent ces deux ouvrages, en proposant une analyse inédite de 160 créations qui ont fait date dans l'histoire de la mode et du design d'objets.
Concise, précise et vivante, chacune des notices resitue l'oeuvre dans son contexte, dévoilant ainsi ce qui l'a rendue exceptionnelle et emblématique. Ces livres conçus par des spécialistes nous invitent dans les coulisses de la création pour découvrir les grandes figures de la mode et du design d'objets, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.
Long before 'collabs' became a buzzword, artists influenced every aspect of the fashion world. This approachable collection compares fashion and art side-by-side to highlight a variety of relationships: inspiration, collaboration, and artists working to create their own fashion or fashion photography. Art X Fashion introduces readers to designers like Coco Chanel and Elsa Schiaparelli, who famously worked with artists like Picasso and Dali in the early twentieth century, as well as to iconic fashion moments like Yves Saint Laurent s 1965 homage to Piet Mondrian. Art and fashion pairings like John Galliano (inspired by Tutankhamun s death mask, Arcimboldo, Gustav Klimt, and Hokusai), Guo Pei (inspired by Velazquez), Margiela (inspired by Gaugin), and Iris Van Herpen (inspired by Paul Delvaux), reveal surprising connections. Projects by street artists like Keith Haring and Kaws introduce the era of collaborations, which saw artists such as Yayoi Kusama and Takashi Murakami work with Louis Vuitton. More recent collaborations include Raf Simons with Sterling Ruby and Kerby Jean-Raymond with Derrick Adams. Chapters on striking purses and other accessories designed by artists, and artists creating in fashion including Cindy Sherman, William Wegman, and John Baldessari round out this fresh and delightful take on fashion design.
Forme d'expression artistique parmi les plus anciennes et universelles, à mi-chemin entre parure et sculpture, le bijou, à l'instar du visage de Méduse dans la mythologie grecque, attire et trouble celui qui le regarde ou le porte. Cependant, son image d'objet trop féminin, trop précieux, trop ornemental ou primitif, l'a longtemps empêché d'accéder au statut d'oeuvre d'art. Abondamment illustré, l'ouvrage fait cohabiter des pratiques qui souvent s'ignorent ou se méconnaissent : bijoux d'artistes et de designers, de bijoutiers contemporains et de maisons de joaillerie, pièces anonymes, ethniques ou fantaisie.
Dans la continuité de l'exposition "Medusa", ce livre porte un regard novateur sur le bijou, se propose d'en déjouer les frontières, et d'en déconstruire les tabous, à travers quatre parties : êtres, avoirs, corps et instruments. Chacun des quatre essais définissant ces horizons est accompagné de neuf articles thématiques qui ont été confiés à des spécialistes de renommée internationale - théoriciens, historiens, sociologues, artistes.
Ils explorent sous des angles originaux, voire personnels, l'évolution des liens du bijou avec la société, l'individu, et appréhendent ses relations profondes et complexes avec l'art.
Visite du musée Yves Saint Laurent à Paris. Présentation d'une cinquantaine de modèles accompagnés d'accessoires, de croquis, de photographies et de vidéos.
